Brālēns uz sava 900'og uzlika 16" cross spoke, kā reiz baltus nopūta. Ir zašebis!

Nu un kur tu izraki crosspoke'us?

Es ss čekoju pietiekami bieži.

Sudraba centri un pulētas malas tev neliks vilties, klasiski skaisti. Pazūd tas disks, kad tiek nokrāsots vienkrāsains, IMHO

Varu padalīties ar kontaktiem ar disku pulētājiem, var ņemties pats, bet nu jāskatās, cik viņi ir slikti. Lai gan, automātu laikam jau nebūtu labi griezt ar vienu paceltu riteni, vai ne? Ar manuāli 4.robs un pulējam. Pēc tam tikai atliek pāriet pāri ar Autosol metal polish vai analogu un miers. Ja ir laka uz plauktiem, tā vispirms jānoņem ar krāsas noņēmēju. Un, ja ir doma plauktus pulēt, strūklot tos nevajadzētu.

Sveix, vai izdevaas tikt gala ar slaapshanu?

Beidzot sanjeemos un papeetiiju saveejo sadaliitaaju. Tevis piemineeto vadu neatradu. Vai nu nekad nav bijis, vai arii jau savulaik nonjemts.

MY & biidelji mums, skjiet, ljoti liidziigi - varbuut Tavam sho vadu kaads ir pielicis iepriexeejos mekleejumos? Kaut gan - kaapeec e-Baja bildees arii redzams

Lejaak bildes no maneejaa. Heh - izskataas, ka izskjiidusi Hola deveeja kabelja bliivuzmava un bojaata vadu izolaacija ir raxturiigas ieziimes shai ieriiciibai

Slāpšanas problēma neatrisināju, bija aizdomas par to, ka pie vainas ir indukcijas spole jo tai primārajā vijumā bija lielāka pretestība kā specifikācijā. Bet arī pēc spoles maiņas simptomi paliek tie paši.
Pie pēdējiem testiem bija tā - auksts motors pastrādā kādas 3-4 minūtes un noslāpst (strādāšana notiek ar apgriezienu peldēšanu 100-200 rmp robemžas). Pēc tam nav iespējams iedarbināt, bet ja nedaudz atdziest, tad var iedarbināt, bet nestrādā ilgāk par pāris sekundēm. Liekas, ka dzinējam neļauj darboties sasniedzot kaut kādu noteiktu temperatūru.
Šis projekts ir manāmi noriebies, paņemšu pauzi līdz pavasarim un tad došos pie speciālista, vai arī ja sanāks savākt t5.5 kopmplektu, tad uzreiz iešu šo ceļu.

Njaaaaa

Vieniigi varbuut veel pameegjini pieskjilt tad, kad aaraa iestaasies "miinusi" - ja darbosies stabilaak, tad nu gan, manupraat, jaaturpina "zaljaa putra" mekleet.

Vadība ir LH2.X?
Cik atceros tur bija jocīgs tukšgaitas regulators. Strādā tīri mehāniski no temperatūras. Tad nu lūk viņam ir regulēšanas skrūve. Noņem to regulatoru un iemet uz strādājošā motora. Pēc kādām ~5min tam būtu pilnībā uzsilušam. Paskaties viņam iekšā - ir jāpaliek nelielam "lodziņam". Ja tā nav (dotā gadījumā jādomā, ka tas ir ciet gandrīz pavisam) tad uz korpusa ir uzgrieznis (uz 8 vai 7mm, ja nemaldos) ar marķējumu (man bija dzeltenā krāsā aizkrāsots), palaid vaļā un pakustini līdz parādās lielāks "lodziņš" gaisam. Tad aizskrūvē un liec iekšā. Ja tas palīdz, tad tukšgaitas apgriezienus regulē atkārtojot procedūru eksperimentālā veidā.

Nu un pēc klasikas - ja motors nestrādā, tad ir jāpārbauda 3 lietas: gaiss, degviela, dzirkstele. (Pie nosacījuma, ka nav kkāds kaktu imobilaizers palicis neatslēgts).
Pašlaik, kad vairs nevar piedarbināt, dzirkstele ir? (Izskrūvējot sveci, ar pieslegtu vadu pieliec sveci pie motora. Pliku vadu pie massas gan nevajag, var komutatoru sadedzināt)
Ja dzirkstele ir, tad pēc kāda brīža zāģēšanas izskrūvējot sveci jābūt iztektai degvielas smakai no cilindra un svecei varbūt slapja (skatoties cik ilgi griež).

Ja degviela tiek padota un dzirkstele ir, tad jāmeklē gaisu

P.S laikam situācija ar vāju dzirksteli nebūs pie vainas, kaut gan pavisam atmest šo ideju nevajadzētu.
P.P.S. Degvielas spiediens?

Korefun - tas ir tikai uz lh2.2 un k-jet, lh2.4 jau nāk tāds pats regulators kā t5.5

Defektīvais - a tu pamērīji pretestības t* sensoram, kas ieskrūvēts ieplūdes kolektorā starp 2. un 3. cilindru? Mēdz gļukot. Un ja kas, man ir lieks, varu aizdot. Vot ar Lh-jetronicu ir čakars, es tā arī nesapratu, kas tam liek nestrādāt, jo t5.5 apklusina tikai DI kasete un kloķenes devējs, ar visiem citiem gļukainiem sensoriem tas strādās.

EDIT:

1989.gads būs lh2.4, ar normālu alumīnija tukšgaitas regulatoru un gmm ar melnu plastmasas korpusu (bez regulācijas skrūves).

UN lh2.4 var nolasīt kļūdas, agrāk man pat bija patstāvīgs slēdzis un pamācība bardačokā. Fakts kā tāds, ka cieto jumtu virsbūvēm (hz kā ir kabrim) zem aizmugures beņķa ir viens daudz-pin štekeris, kas ne pie kā nav pieslēgts, nosegts ar plastmasas vāciņu. No turienes viens pins ir jāsazemē caur slēdzi (jāsazemē konkrētos brīžos) - tālāk seko aizdedzes ieslēgšana un pin sazemēšana konkrētā secībā, lai no CE lampiņas mirgošanas iegūtu 5 ciparu kodus, kas vienmēr sākas ar -engine not running- (captain obvious ) kodu.
Uz ātru roku atradu šādu topiku, priekšstata gūšanai:

http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=502849

Nomainīts rotoriņš un sadalītāja vāciņš.
Tīri intereses pēc piedarbināju, sāka strādāt burtiski no pusapgrieziena, bet gala rezultāts tāds pats. Pirmās 2-3 min darbojās uzsilšanas režīmā, tā ap 1,1k rpm. Pēc tam 15 min apgriezieni dzīvoja savu dzīvi robežās no 700-1k, līdz sasniedzot darba temperatūru, dzinējs noslāps, pēc tam var piedarbināt, taču ilgāk par pāris sekundēm nestrādā.

Vēl no defektiem pamanīju, ka gar turbīnu un elkoni pabiris blīvējums un kaut kur radiatora rajonā ir tosola sūce, ja tik būtu laiks un līdzekļi šo visu risināt. Vārdu sakot izskatās, ka šī vasara nebūs bez jumta.

Klau atceros, ka visiem maniem og900 kaut kādā brīdī manāmi peldēja apgriezieni.
Norauj droselei pienākošo lielo trubu un ar aerosolu karburatoru tīrīšanai kārtīgi iztīri pašu droseles vārstu un korpusa iekšpusi, tas mēdz ļoti atri apaugt ar visādiem sū... un nestrādāt kā vajag. Es vēlāk sāku to tīrīt jau pie katras eļļas maiņas. Tur iekšā visam ir jābūt tīram un spīdīgam.

Un starp citu, man ir palicis garāžā viens parastais og900 kupejas pakaļējais antispārns.
Varbūt interesē.

Šeku reku, ja gribās nedzudz patērēties http://хайгир.рф/catalog/11/HG3247/ .

Drusku pakustināju projektu, lai nav jāturpina spamo 900to sadaļā, iekopēju šeit.

Varbūt, kādam tāds ir pārdošanā bosch gaisa masas mērītājs ar kodu: 0280212013, ideālā gadījumā varētu aizņemties, lai notestētu vai manējais nav pie vainas? Vai arī varu aizbraukt ciemos ar savu nestrādājošo un uzlikt uz trādājoša auto

Atradu arī internetos komponenšu tabulu, http://faq.saabnet.ru/_9000/LH_Jetronic ... nents.html

Pēc manas saprašanas sanāk, kad der vēl no šiem LH2.4
900 1988 B202i
900 88B-89 B202i
900 88B-89 B202L
900 1990- B202i
900 1990- B202L
900 1990-1 B202L
9000 1989 B202L
9000 1990 B202L
9000 1990 B202L
9000 1991- B202L
9000 1991- B202L
9000 1990- B202L
Jautājums:
Bet skatoties tajā pašā lapā, pie "Table of Mass Airflow Sensors" zem "Type" redzams, ka parametri HLM 2/4.7 120° sakrīt trīs gabaliem -011(tāds arī būtu atrodasm vienā šrotā) un -017( šim gan ir regulēšanas iespēja). Vai ir jēga kādu no šiem likt -013 vietā? Vai šādi varēs uzskatīt, ka viens nezināmais no ķēdes ir izslēgts?
P.S.
Varbūt, vismaz kāds var izskaidrot kas šie ir par parametriem?

Bet paskaties tabulā... 011 un 017 atšķiras LH unType attiecībā pret 013. Un LH paaudžu atšķirības ir pašā apakšējā tabulā. Līdz ar to nevar paredzēt, kas un kā tieši ir izmainīts, bet parasti ražotāji izmaina nianses, lai nevarētu pielietot vienu detaļu vairākām versijām.
P.S. SMS saņēmu... Man nav.

Lh2.2 un Lh2.4 mērītājus nevajag mainīt vietām. Ja pareizi atceros, tad man vienā virzienā šī maiņa nostrādāja, sūdīgi, bet pielaist varēja. Pēc tam tikai dabūju zināt, ka riskēju nosvilināt abus.

Atgādini man piektdien vakarā, man varētu būt mans pussprāgušais - taisa fuel cut, ne tad, kad vajag Bet mierīgi braucot, lpt režīmā strādāja viss ok.

p.s. es pieļauju, ka zini, ka Lh2.2 ir alumīnija korpuss un 5? pin štekeris, bet Lh2.4 plastmasas un 6? pin štekeris. Respektīvi, 2.4 ir par vienu vadu vairāk.

man , ja kas , ir viens ejošs APC bloks rezervē . Tas arī var gļukot , starp ctu ...