Pogu izjaucu. Tur viss ir labi.
Atvienoju durvju stekeri. Sapūtu,satiriju.
Nekas nemainās.pogas vienā vadā ir 10,3 volti un viss.
Cik saprotu, ja pogā nav 12 v,tad nav jēga meklēt tālāk sledzenē.
Manuāli motoriņš nostrādā. (ar trositi)
Variantu īpaši nav
Jādzen laikam pie Arņa.

Pie Arnja, tas buus aatri un nesaapiigi. Ja vienigi nav kaardinaajums pabakstiities pasham - sabojaat, praatoju, neko iipashu nevar.

Cik sapratu no Edija dotaas sheemas, tad (1996 gada un veelaakam modelim) aizm durvju el. motors ir piesleegts signalizaacijai - distances vadibai uz aizm. durviim.
Savukaart 12V "karstaa" liinija gaida, kad tix nospiesta poga un, deelj paarsleegshannas no signalizaacijas uz "hot wire", shpanis trauksies uz motorinju. Diezin vai Tev kumulators rada 8 V, tad, baidos, nevareetu piedarbinaat. Varbuut atrodi tam vadam, kam sameerijii 8V otru galu durvju stekerii un paskaties kaads spriegums atbilstoshaa "cauruminjaa". Ja taads pats, tad var skatiit taalaak zem panelja kkur pie droshinaataaju kastes.

Veel arii, varbuut, var paspeeleeties un pameerit kas notiek ar piemineetajiem 8V, kad poga ir nospiesta. Praatoju, ja 8V ir deelj "zaljaa" kaut kur tuvaak durviim, tad shim spriegumam, pie nosaciijuma, ka ar motorinju viss OK, buutu jaakriit lejaa. Ja nekriit, tad, iespeejams, der paarbaudiit, vai visi el. savienojumi ap motorinju ir OK. Beigu gala var pievienot "tiesho vadu" no 12V avota pie attieciigaa motorinja kontakta. utt.

Lai veicas!

ifka wrote:Pie Arnja, tas buus aatri un nesaapiigi. Ja vienigi nav kaardinaajums pabakstiities pasham - sabojaat, praatoju, neko iipashu nevar.

Cik sapratu no Edija dotaas sheemas, tad (1996 gada un veelaakam modelim) aizm durvju el. motors ir piesleegts signalizaacijai - distances vadibai uz aizm. durviim.
Savukaart 12V "karstaa" liinija gaida, kad tix nospiesta poga un, deelj paarsleegshannas no signalizaacijas uz "hot wire", shpanis trauksies uz motorinju. Diezin vai Tev kumulators rada 8 V, tad, baidos, nevareetu piedarbinaat. Varbuut atrodi tam vadam, kam sameerijii 8V otru galu durvju stekerii un paskaties kaads spriegums atbilstoshaa "cauruminjaa". Ja taads pats, tad var skatiit taalaak zem panelja kkur pie droshinaataaju kastes.

Veel arii, varbuut, var paspeeleeties un pameerit kas notiek ar piemineetajiem 8V, kad poga ir nospiesta. Praatoju, ja 8V ir deelj "zaljaa" kaut kur tuvaak durviim, tad shim spriegumam, pie nosaciijuma, ka ar motorinju viss OK, buutu jaakriit lejaa. Ja nekriit, tad, iespeejams, der paarbaudiit, vai visi el. savienojumi ap motorinju ir OK. Beigu gala var pievienot "tiesho vadu" no 12V avota pie attieciigaa motorinja kontakta. utt.

Lai veicas!

jauna problēma.noķīlēja starteris, kurs Jūlijā jau bija katlakalnā''pārtinēji un partneri'' uz remontu.
vienkārši klikšķina, nenostrādā ievilcējs.pēc iestumšanas un parūkšanas starteris atkal griež.
jau noņemu un sestdien vedīšu viniem ,lai skatās. it kā vēl ir garantija.

Pēc Edija shēmas sanāk, ka motoriņā ieiet pelekbruns un violets vads.dabā ta arī ir.pirms motoriņā vēl ir kastīte ar podziņu caur kuru iet strāva uz motoru.taisot ar atslēgu trosite nospiež podziņu un motoriņš nostrādā. Strāva no durvju pogas iet caur to legusku uz motorinu.
Centrālās Lock drosinatajs ir arī durvju pogai barošana.?jasamera jau vispirms spriegums attiecīgajā drosinataja laikam!

kam šitā pretestība domāta?

Šķiet, kaut kam totāli bezjēdzīgam.. Ja atmiņa neviļ, vai tik nebija tuvo luktoru aptumšošanai, kad tiek ieslēgti tālie..

Paldies Edij ,ka apgaismoji, man arī jau sen bija šāds jautājums - kas tā par figņu, nez

Auto paliek vecāks, problēma interesantākas. Iedegās SRS lampiņa panelī. Ne tā ka uzreiz ņēma un iedegās, bet tā palēnām. No sākuma tikai tumsā braucot varēja pamanīt, ka tā lampiņa kvēlo. Tad jau tā sāka kvēlot ar vien spēcīgāk, tad izdzisa uz kādu nedēļu. Un nu jau spīd ar pilnu sparu.
Manam auto air bagi ņēma un lēnām nomira , vai arī tas ir vnk elektronikas gļuks?

Problēma "risinās" vienkārši - tiek izskrūvēta attiecīgā lampiņa no paneļa. Bet es arī esmu novērojis, ka SRS tā negribīgi iedegas. Minējums - bloks atdod galus vienā piegājienā, taču ķēdīte uz lampiņu apsūbējusi no n'to gadu nelietošanas. Iekustas un sāk degt kārtīgi. Esmu pāris reizes mainījis SRS bloku zem viduskonsoles, tādējādi tiekot vaļā no šīs uzmācīgās zīmes panelī, taču beigu galā tomēr nonācu līdz lampiņas likvidācijai.

Turpinot par "interesantām" problēmām. Jau kādu laiciņu manam ikdienas 9k bija vērojama nestabila tukšgaita. Ne klasiskā izpratnē, kad apgriezieni peld, stāvot uz vietas, bet tieši braucot un atmetoties, apgriezieni nopeldēja un mēdza noslāpt. Protams, ātri piešāvos paralēli bremzēšanai nedaudz pieturēt gāzi, kā arī noslāpšanas gadījumā fiksi iemest robā un pielecināt gaitā, taču ilgtermiņā tā nav aršana. Ak jā, sākotnēji bēda bija tikai ar gāzi, tāpēc biju vairāk kā pārliecināts, ka vaina meklējama tajā virzienā. Sveces mainītas, filtri gāzes iekārtai arī. Joka pēc pamainīti gāzes tanki - reizēm varēja just korelāciju, reizēm ne, tikai arvien vairāk apjukuma. Tad problēma sāka parādīties arī pie benzīna dedzināšanas. Ok, tad jau ož pēc tukšgaitas vārsta.. Pagāja vēl laiciņš, sadzīvojot ar problēmu, līdz vienu dienu apgriezieni tukšgaitā sāka lēkāt 2k-3k rpm diapazonā. Pēc restarta stabili, bet pēc pirmās uzgāzēšanas aidā dzīvot savu dzīvi. Te nu skaidrs, mainām ICV. Izraku krājumos to, kam klāt pierakstīts, ka strādājis perfekti. Vēl rūpīgi iztīrīju iespēju robežās ar karburatoru tīrāmo. Pēc maiņas parūcināju garāžā, viss kārtībā. Un tad nākamā dienā ceļā uz darbu - !@£$%^&* atkal lēkā, tikai tagad diapazonā 1.5k-2k rpm. Nolamājos par remontdarbiem iztērēto laiku un nosalušajiem pirkstiem, taču mājupceļā viss normāli un tā līdz pat šim brīdim, t.i. jau aptuveni nedēļu. Vārsts iekustējās? Kompis adoptējās (pēc vārsta maiņas bija uz nakti atvienots aķis, ja tas ko maina)? Vai kā to izskaidrot.. Ok, bet tagad nākamā problēma.. Pēc nedēļu ilgiem priekiem, ka viss nostājies savās vietās, atkal novēroju sākotnējo apgriezienu nenoturēšanu pie atmešanās, pāris reizes jau paspēja noslāpt. Pie tam uz benzīna, ar gāzi pat nebiju braucis kopš tukšgaitas vārsta maiņas. Tagad pat nezinu - nomainīt vēlreiz vārstu? Bet sajūta, ka tas nav saistīts ar to. Sveces mainītas pirms aptuveni 1000k km. DI kasetes iepriekš tika iemēģinātas četras, simptomi identiski ar visām. Arī ECU tika mēģināts nomainīt ar pieņēmumu, ka esošais, kurš pārlodēts uz T7 APC, sadomājis streikot.

Ja noslāpst, tad skaties vakumus, vai ieplūdes ne hermetiskumu. Piemēram uzreiz pirms droseles, kur uppipe nāk klāt.
Tukšgaitas peldēšana, manā gadījumā, bij saistīta ar nevienmērīgu (nepietiekamu) degvielas padevi!
Par tukšgaitas regulatoru: ja uz rūcošā motora noņem vārsta štekeri un apgr izmainās + vārstam iekšā zaslonka staigā bez aizķeršanās (nu un pretestība atbild nominālam) tad vārsts 99% ir strādājošs.
Nu un nomet AKB arī.

Uz rūcoša motora noņemt štekeri.. Pff. Tak tur bija grūti iebāzt roku un noņemt/uzlikt štekeri jau tad, kad ieplūdes truba bija no droseles noņemta.

Ja uzdodot, atmetoties noslāpst, problēma varētu būt ar pārspiediena (? tā to varētu latviskot, tukšgaitas vārsts šķiet bija kas cits - ti iac valve uz vecajiem 9k) vārstu (bypass valve) vismaz man tā bija + peldēja dēļ vakuma gumijām, kurās tie plastmasas puļķi turējās iekšā tīri uz godavārda. šos divus sataisot, viss bij ok.
Edit: jā šķiet vienreiz peldēja arī dēļ mirstoša benzīnpumpja, bet tā vairāk bija tāda raustīšanās vairāk.

Benzīna sūkni var atmest, tas salīdzinoši nesen mainīts uz jaunu. Oriģinālā bypass valve vietā ir Forge blows. Taču mēģināju uzlikt arī oriģinālo, nekas nemainījās. Šļaukas visas mainītas uz silikona.

Benzīnsūknis ir tikai daļa no degvielas padeves sistēmas. Ir vēl filtrs, regulators, sprauslas un galu galā trubiņas.

Es liktu uz droseli vai vakuuma šļaukām vai pat abiem kopā kā bija manā gadījumā.